Сделать обвязку из веревки. Страховочная альпинистская обвязка
Умение вязать альпинистские узлы может пригодиться не только любителям экстремального туризма или скалолазания, но и при любой работе с веревками в повседневной жизни. Например, на отдыхе, чтобы надежно закрепить растяжки палатки, дома - чтобы повесить белье или завязать мешок с грузом. Кстати, многие даже и не догадываются, что завязывают шнурки двойным рифовым узлом! Итак, как уже стало ясно, частичка экстремального туризма прочно проникла в нашу жизнь.
Что такое и для чего используются альпинистские узлы?
Человечество, несмотря на весь технический прогресс, не смогло ничего придумать лучше, удобней и надежней для подъемов, чем веревки. Однако их необходимо закреплять на опоре, соединять между собой и т. д. Альпинистам (в том числе и промышленным) умение вязать надежные узлы крайне необходимо, т. к. зачастую именно от этого зависит их жизнь. Сколько в настоящее время существует способов завязать веревку, точно не скажет никто.
Страховка
Многие альпинистские узлы, особенно соединительные, требуют дополнительного крепления, т. к. при рывках и нагрузках веревки могут «ползти» в разные стороны. Поэтому на свободном конце можно часто увидеть дополнительный контрольный узел. Он очень прост и знаком нам с детства, и пользовался им каждый. Чтобы его завязать, ходовой конец веревки обводят вокруг неподвижного (коренного). В результате получается петля. В нее продевают ходовой конец и затягивают. Простой узел готов. При использовании его в качестве «контрольки», его завязываю вокруг основного троса. Практически все простейшие альпинистские узлы требуют дополнительной страховки, т. к. имеют свойство «ползти».
Прямой узел
Используется для соединения двух тросов одинакового диаметра. Один из самых древних узлов. Археологи утверждают, что он использовался еще в Древнем Египте, примерно в 5 тысячелетии до нашей эры. Завязывается он очень просто: это два полуузла, которые последовательно завязываются один над другим. Однако необходимо следить за правильностью хода веревок: оба конца одного троса должны выходить под петлями, а у второго - над ними. В противном случае получится очень ненадежный бабий узел, который не удержит при рывке или нагрузке. Тогда веревки распадутся, и дело может закончиться катастрофой. Правильно завязанный узел представлен на 1 картинке (4 слева).
При использовании прямого узла необходимо помнить, что он может «ползти» и развязаться при высокой нагрузке или резком и сильном рывке, а также если трос будет мокрым. Поэтому на двух свободных концах всегда должна быть простая «контролька». Тогда при нагрузке узел только туже затянется и станет практически неразвязываемым.
«Грейпвайн»
Более надежный способ соединить два конца, т. к. этот узел не имеет свойства развязываться. Но и с разучиванием придется повозиться. Зато его можно использовать для веревок разного диаметра. Также используется для создания петель и оттяжек. Еще один немаловажный «плюс» этого узла - эстетичность. Он хорошо смотрится и практически не мешает работе с тросом. Однако придется потренироваться, чтобы разучить более сложные узлы альпинистские. Схемы помогут в этом.
«Восьмерка»
Рассмотрим следующие альпинистские узлы. Как вязать «восьмерку»? Это один из самых многофункциональных узлов. Может использоваться в качестве контрольного и стопорного. При любых нагрузках не развязывается и щадяще воздействует на трос. Так, при сильной тяге простой узел сильно портит веревки, снижает их прочность и очень сильно затягивается. «Восьмерку» же можно развязать после сильного натяжения, а трос не потеряет своей прочности.
Другое ее использование - в качестве проводникового узла, когда с ее помощью на веревке делают петлю. Тогда можно ее накинуть на какую-либо опору или продеть в карабин.
Делается этот узел почти так же, как простой: ходовой конец заходит за коренной, но не сразу же продевается в петлю, а делает еще половину оборота. Трос заводится как бы снизу.
Известно применение «восьмерки» для связывания двух веревок. В этом случае на конце одного шнура неплотно завязывается узел, в него, строго параллельно, продевается второй. Это называется «встречная восьмерка». Один из самых надежных и простых способов соединения. Не требует страховок.
Булинь, или беседочный
Существуют специальные обвязочные альпинистские узлы. Булинь - основной из них. Эта незатягивающаяся петля используется для обвязки и страховки. Так же как и простой и прямой узлы, известен человечеству еще с древнейших времен. Археологи находили его в раскопках 3000-летней давности. В классическом своем виде использовался для поднимания или опускания людей и различных предметов. Человек обвязывался подмышками, а вещи просто продевались в петлю. Моряки часто называли булинь «королем узлов». Очень надежен при стабильной нагрузке любой величины, но при рывках может «ползти», что приводит к развязыванию. Поэтому свободный конец рекомендуется страховать «контролькой».
Завязать булинь несложно. Существует несколько способов. Один из них представлен на схеме выше. Можно сделать это и по-другому. Для этого ходовой конец обносят вокруг коренного. В получившуюся петлю протаскивают срединную часть свободной веревки. Ходовой конец продевается в получившуюся петлю. Теперь нужно потянуть за коренную часть веревки. Получится, что серединная петля как бы вывернется в обратную сторону. Теперь нужно узел плотно затянуть и завязать страховку на свободном конце. Альпинисты просто обязаны уметь делать булинь на себе. Также беседочный узел можно завязать одной рукой. Но это несколько сложнее.
Встречный узел
Используется в тех случаях, когда необходимо соединить веревки разного диаметра. Также альпинистские узлы подходят для связывания лент и плоских тросов. Из положительных сторон следует отметить легкость исполнения, универсальность и широкий спектр применения. При сильной нагрузке не «ползет» и не развязывается, но может очень плотно затянуться. Последнее можно отнести к отрицательным моментам, т. к. может попортиться трос.
Вяжется узел следующим образом. На свободном конце веревки делают неплотный простой узел. Второй трос ведут навстречу, параллельно всем изгибам. Затем плотно затягивают.
«Стремя»
Весьма оригинальный узел, который незаменим при различных подъемах и спусках, т. к. позволяет создать опору для ноги в любом месте и в любой момент, когда это потребуется. Кроме этого, он позволяет фиксировать веревку на опорах или делать из нее перила. Как ясно из названия, внешний его вид напоминает стремя у седла. Важная особенность узла заключается в том, что он развязывается в тот же момент, как только убирается нагрузка. Даже при сильных рывках и большом напряжении веревки «стремя» не затягивается намертво.
Завязать его очень просто: в нужном месте на веревке делаются две петли и скрещиваются между собой. Узел готов.
Напоследок хочется заметить, что вязание альпинистских узлов - занятие, необходимое не только для скалолазов. Оно полезное и увлекательное даже в повседневной жизни. К тому же при работе с веревками улучшается моторика. Пригодиться это умение может в самый неожиданный момент, так что тренируйтесь и обязательно выучите хотя бы 2-3 узла!
Но даже использование сертифицированного снаряжения не дает гарантий - применение снаряжения с ошибками или использование ошибочных технических приемов также очень опасно. Рассмотрим силы, которые действуют на разные элементы страховочной цепи при срыве. Внимание!
Во всех расчетах мы принимаем вес сорвавшегося 80 кг, но нужно помнить, что при весе сорвавшегося большим, чем 80 кг усилия значительно вырастут. Например если рывок при весе сорвавшегося 80 кг и факторе рывка 1,7 (это стандарт для испытаний по UIAA) составит 8,3 кН, то при весе сорвавшегося 114 кг и аналогичных прочих условиях рывок составит 11,1 кН, что очень близко к установленному UIAA пределу безопасности для сорвавшегося в 12 кН. А главное, что при этом на промежуточную точку страховки будет воздействовать усилие более чем в 18 кН, что находится далеко за границей прочности для любого страховочного снаряжения кроме стационарных (шлямбурных) крючьев.
Поэтому стоит обратить самое серьезное внимание на вес лидера, и дать себе правдивый ответ - сколько вы весите со всей одеждой, рюкзаком, снаряжением, биваком и т. д. Ваша безопасность напрямую зависит от этого ответа. Оценив вес сорвавшегося вы можете оценить максимальный фактор рывка, падение с которым не травмирует сорвавшегося и не приведет к разрушению страховочной цепи.
|
|
На сегодняшний день это одна из самых надежный частей страховочной цепи, современные стандарты даже не оговаривают ее прочности, сила максимального рывка это гораздо боле важный фактор. Все современные веревки гарантируют нагрузку на сорвавшегося при весе груза 80 кг и факторе рывка 1,77 не более 9 кН, что оставляет запас на старение веревки, ее намокание и т. д., в любых условиях рывок не превысит установленного UIAA предела безопасности в 12 кН. По данным независимых тестов прочность современных статических и динамических веревок составляет не менее 15 кН с завязанным узлом «восьмерка». Что дает опять практически двукратный запас прочности. При использовании веревок типа Half (двойная, половинка) или Twin (сдвоенная) также достигается повышение надежности страховочной цепи от перебивания веревки камнями или от обрыва на остром ребре. Прочностные и динамические характеристики веревок типа Half и Twin не уступают характеристикам одинарных веревок. Силы действующие на промежуточную точку страховки.
|
Данный фактор делает верхнюю промежуточную точку самым нагруженным и соответственно самым слабым звеном в страховочной цепи. Посмотрите на свое снаряжение, у вас нет ни одно из устройств для организации промежуточных точек страховки (за исключением ледобуров), которое выдерживает рывок в 15 кН, который возникает на промежуточной точке при силе рывка на сорвавшегося в 9 кН. И это только паспортные характеристики снаряжения, которые не учитывают непрочность породы и ошибки при установке снаряжения на рельефе.
|
Исходя из этого знания срывы с фактором рывка > 1 возможны только при использовании в качестве промежуточных точек страховки стационарных (шлямбурных) крючьев, прочность которых находится в диапазоне от 18 до 22 кН. Альпинистские карабины, петли и оттяжки выдерживают нагрузка не менее чем 22 кН, что достаточно для использования в любом месте страховочной цепи.
Внимание!
Не смотря на то, что петли и оттяжки обладают необходимым запасом прочности, следует помнить, что их динамические характеристика мало отличаются от характеристик стального троса. Особенно это заметно на коротких оттяжках, основную длину которых составляет сшивка в три слоя ленты и страховочные станции, на которых петли используются сложенными в 2, 4 или даже 6 раз. Увеличение количества одновременно нагруженных ветвей приводит к значительному снижению динамических характеристик петли. Страховочное устройство.
Стандарт на страховочно/спусковые устройства UIAA вводит только с 2012 года, устройства выпущенные до этого времени тестировались только производителем. Независимые тесты показали, что обычная «восьмерка» выдерживает нагрузку более 30 кН, устройства типа реверсо и шайба Штихта также обладают необходимым запасом прочности. На сегодняшний день UIAA рекомендует для занятия альпинизмом устройства базирующиеся на принципе Шайбы Штихта (стакан, корзинка, реверсо, ATX-XP, ATX-XP Guide и т.д.), устройства типа «восьмерка» в каталогах многих фирм проходят как «олд скул» устройства.
|
Напротив в практике применения «восьмерок» в России сложился очень опасный стереотип - веревку в восьмерку заправляют через карабин, а не через «шейку» устройства.
|
|
|
Основным качеством страховочной станции является ее надежность - возможность выдержать рывок максимально возможной силы. Данная характеристика достигается распределением нагрузки на несколько точек страховки и наличием дублирования/подстраховки - которые обеспечивают выполнение станцией своих функций при отказе одного или нескольких элементов. Организация станций на одной точки возможна, только если это абсолютно надежная точка - монолитный скальный выступ, надежное живое дерево и т. д.
Организация станции на одном стационарном крюке (шлямбуре) недопустима! Рекомендации по организации страховочной станции достаточно подробно изложены в работе «Организация станций страховки» согласно рекомендациям нем. альпинистского союза DAV» и многих других пособиях. Посмотреть можно
|
Рассмотрим несколько ситуаций при различных методах закрепления страховочного устройства.
Ситуация 1.Лидер срывается и повисает на веревке, которая проходит через промежуточную точку страховки. Страховочное устройство закреплено на станции. При этом усилие равное 0,66 усилия на сорвавшегося (до 6 кН) воздействует на страховочное устройство и, если оно прикреплено к станции, то и на станцию в направлении ВВЕРХ. Обычно лидер, организуя станцию, рассчитывает ее на приложение нагрузки в противоположном направлении - ВНИЗ, что и понятно - ему надо организовать самостраховку, страховать второго и худший случай, на который рассчитывается станция, это падение с фактором рывка 2 непосредственно на станцию (если промежуточных точек нет или они не выдержат), все эти силы направлены ВНИЗ, При нагружении такой станции ВВЕРХ с высокой степенью вероятности произойдет ее разрушение при незначительных нагрузках - закладные элементы очень чувствительны к направлению приложения усилия, тоже относится и к станциям на скальных выступах и крючьях. А если после этого произойдет и отказ промежуточной точки, то возможна и полная потеря страховки.
|
|
|
|
|
Основным способом для того, чтобы избежать такого развития событий является установка первой промежуточной точки страховки в непосредственной близости от станции. Если есть такая возможность то лидер устанавливает эту точку еще не отстегнув самостраховку или не выпустив станционную петлю из рук. Существует и тактический ход для безопасной организации первой промежуточной точки.
|
|
|
При таком рывке нагрузка на точку превысит 15 кН, никакое стандартное альпинистское снаряжение для организации точек страховки на скальном рельефе не выдерживает таких нагрузок. Применение этого метода может быть оправдано только при организации станции на стационарных болтах, для исключения трения веревок на станции и некоторого снижения фактора рывка. Также на этих рисунках нарушен первый принцип организации страховочной станции – отсутствует распределение нагрузки на несколько точек. При закреплении страховочного устройства на станции при страховке второго или при страховке на спуске страховочное устройство крепится на станцию, как показано на рисунке. При данном способе торможение в устройстве недостаточно и в случае сильного рывка или необходимости длительного удержания могут возникнуть проблемы. Данный метод практически аналогичен страховке «через карабин». При использовании устройств типа реверсо в режиме автоблокировки страховка второго становится очень простой, устройство автоматически фиксирует веревку, страхующему остается только выбирать веревку. Испытания подобных устройств в режиме автоблокировки показали, что они выдерживают нагрузку только до 6 кН без повреждения веревки, из этого следует, что веревку надо выбирать аккуратно, не допуская провиса, чтобы исключить падение с фактором рывка отличным от 0. Дополнительное замечание о срыве с фактором рывка 0.
|
Самостраховка при восхождении в двойке. Лидер и страхующий привязаны к веревке и самостраховка организуется из страховочной веревки с помощью узла стремя.
|
|
Привило «самостраховка должна быть из основной динамической веревки » является абсолютно истинным и актуальным. Но такие самостраховки и особенно узлы на ее концах получаются достаточно громоздкими и не очень удобными в использовании и регулировке. Регулировка длину самостраховки возможно либо с помощью завязывания на ней узлов либо с использованием схватывающего узла. Следует напомнить, что согласно рекомендациям UIAA, для завязывания схватывающего узла вяжется, узел Пруса в три оборота из репшнура диаметром 7 мм.
|
|
|
|
|
Используя данные самостраховка, следует помнить об их потенциальной опасности и следовать следующим правилам - правильно крепить страховочный карабин, правильно укорачивать самостраховку и главное - не допускать ситуацию при которой может возникнуть срыв с фактором большим или равным 1 на самостраховку. Главное правило - самостраховка должна быть все время натянута ! К сожалению, при работе в большой группе, восхождениях с начинающими альпинистами и тем более при проведении спасательных работ следовать этому правилу не удается. Поэтому для данных видов деятельности такие самостраховки неприменимы. Стандартная ситуация - на станции 6 человек, лидер просит отстегнуть его самостраховку и начинает движение. Но отстегивают не его а другую самостраховку и, сделав первое движение, лидер «упирается» в натянутую самостраховку и срывается с фактором рывка 2 на станцию.
Опасность такого срыва мы уже обсудили выше. Это более чем распространенная ситуация.
При проведении спасательных работ ситуация еще более опасная - спасатели активно перемещаться на станции и работают с тяжелыми грузами, все эти действия часто происходят в темноте и в условиях некоторой неразберихи. Опасность выхода на самостраховке над станцией и срыва с высоким фактором рывка при проведении ПСР очень высока. Большую опасность представляет использование для самостраховки регулируемых самостраховок для ИТО – клифа.
|
|
|
|
|
Но правила использования остается все тем же - самостраховка должна быть все время натянута ! Срыв с фактором рывка более 1 опасен на любой самостраховке! Одной из самых удобных и функциональных самостраховок данного типа является модель Beal Dinaconnexion и аналогичные модели других производителей. Выполненная методом сшивки из веревки диаметром около 8 мм данная самостраховка обеспечивает две точки крепления, которые позволяют с большим удобством организовывать самостраховку и спуск по веревке.
На спуске в среднюю точку самостраховки - на расстоянии 40 см. от альпиниста встегивается спусковое устройство, а длинный ус - 80 см. крепится к станции. Такая конфигурация очень удобна при использовании спуска со страховкой узлом автоблок.
|
|
Нижнюю страховку осуществлять через страховочное устройство, закрепленное на страхующем.
Верхнюю страховку осуществлять через страховочное устройство, закрепленное на станции.
Первая промежуточная точка страховки должна быть организована в непосредственной близости от станции, вторая точка должна исключить возможность падения на первую точку с высоким фактором рывка.
Подарите восьмерки, дейзи-чейн и самострахи из стропы врагам.
Всегда (даже при лазании с верхней страховкой) веревку к беседке привязывать узлом восьмерка, использование карабина недопустимо. Вопросы организации точек страховки, используемое снаряжение, узлы и ошибки при их организации мы рассмотрим в следующей статье.
Узлы — это способы соединения веревок, образования веревочных петель и привязывания веревок к каким-либо предметам а так же сами веревочные соединения.
Верёвки одинакового диаметра, как правило, соединяют прямым, рифовым, встречным и ткацким узлами, разного диаметра — академическим, шкотовым и брамшкотовым узлами.
По своему назначению узлы делятся на три группы.
Некоторые узлы в альпинизме
Для образования незатягивающейся петли, а также для обвязывания туриста при организации страховки обычно служат «проводник», «восьмёрка» и «булинь» (петлевые узлы).
Для самостраховки при движении по верёвке на подъёме и спуске, при натягивании верёвки для переправы, при подъёме человека или груза применяют «схватывающие» узлы (обмоточный, двойной петлевой, карабинный, Бахмана), которые вяжутся вспомогательной верёвкой (репшнуром) на основной. Такой узел, будучи ослаблен, легко перемещается по основной верёвке в любом направлении, однако при резком приложении нагрузки сразу затягивается и стопорится на верёвке.
Для быстрого и надёжного крепления конца верёвки к дереву, камню или другому крупному предмету используются: «удавка», «штык простой» и «штык двойной», для привязывания оттяжек палаток — палаточный узел, для привязывания двойной нестягивающейся петлёй, а также при вязке носилок — «стремя».
Для динамичной страховки на мягкой, эластичной верёвке применяется узел Международного союза альпинистских ассоциаций (УИАА); при транспортировке пострадавшего незаменим узел, получивший название петли Гарда. Он легко вяжется и надёжен при любом состоянии верёвки.
Завязанные узлы должны быть затянуты, иметь правильный рисунок; на свободных (нерабочих) концах верёвки следует сделать страховочные (контрольные) узелки — они препятствуют проскальзыванию верёвки и самопроизвольному развязыванию узлов.
1. Узлы для обвязки.
На рис. 217 приведен булинь в традиционной последовательности вязки. Другой способ (рис. 218) более пригоден для связывания страховочной системы (грудной обвязки): свободный конец пропускают через все петли системы (две петли обвязки) и примерно 60 см веревки укладывают простой петлей - 1. Петля 2 проходит через петлю 1. Конец веревки 3 протягивается рез петлю 2, а веревка 3 - через петлю влево. Булинь во всех случаях нужно сильно затянуть.
Основное преимущество узла проводника (рис. 219)-простота завязывания. Его легко вязать и одной рукой. Недостаток - он сильно затягивается под нагрузкой. Рекомендуется в сплетение вставлять крюк, прощелкивать карабин или другой предмет.
Проводник применяется и для привязывания к середине веревки, если нет страховочной системы (обвязки), а также для связывания веревок - два проводника на концах веревок соединяются карабином.
Чтобы завязать узел восьмерку, надо после начальной стадии проводника сделать петлей дополнительно пол-оборота и ввести в узел с противоположной стороны (рис. 220). Восьмерка - прочный узел, к нему не вяжутся контрольные узелки.
2. Узлы для связывания веревок и лент.
Прямой узел предназначен для связывания веревок одинакового диаметра (рис. 221). Оба конца веревки располагаются параллельно с одной стороны. Поскольку узел подвержен саморазвязыванию, на обоих концах веревки обязательны контрольные узлы (см. рис. 217,а).
Встречный узел широко используется для связывания двух веревок, в том числе и разного диаметра. Рационален для связывания лент и ленты с веревкой. Хорошо держит и легко развязывается после снятия нагрузки (рис. 222).
Брамшкотовый узел, одинарный и двойной, служит для связывания веревок разного диаметра. Рисунок узла должен быть правильным, пряди параллельны. Обязателен контрольный узел (рис. 223).
Узел грейпвайн наиболее надежен для связывания веревок одинакового диаметра, лент, вязки петель-оттяжек, петель для закладок (рис. 224). Особенно удобен этот узел при связывании петли для самостраховки, этим же узлом можно регулировать длину петли.
3. Вспомогательные узлы.
В последнее время схватывающий узел утерял функции основного для разнообразных целей страховки, поскольку в практике и целом ряде испытаний в экстремальных условиях в результате интенсивного трения все чаще стали отмечаться случаи оплавления и обрыва узлов. Но во вспомогательных целях он находит применение и успешно выполняет свои функции, когда не испытывает значительного трения (при спускег резком прохождении веревки через узел на страховке и т. п.), при быстром перемещении по веревке. Узел вяжется как петлей (рис. 225,а), так и одним концом репшнура (рис. 225,6). На обледенелой веревке или при необходимости повышенной надежности при спас-работах его можно вязать в три витка.
Узел Бахмана и карабинный узел (рис. 226). Преимущество этих узлов заключается в том, что при снятии нагрузки их легко протаскивать по веревке. Особенно они надежны в любом виде работ по транспортировке пострадавшего. Вяжутся как на одинарной, так и на двойной веревке.
Стремя - универсальный вспомогательный узел. Применяется для опоры ногами при вылазе по закрепленной веревке, для самостраховки и на спасательных работах. Вяжется элементарно просто (рис. 227), под большой нагрузкой не затягивается, легко распускается после нагрузки.
Узел УИАА - применяется для динамической страховки только на мягкой, эластичной веревке. На жесткой веревке неприменим. Главное -правильно заложить в карабин витки узла, учитывая при этом направление возможного рывка (рис. 228).
Узел (петля) Гарда - прекрасное средство для страховки. Практически незаменим при транспортировке пострадавшего. Легко вяжется. Надежен при любом состоянии веревки (рис.229).
Узел рифовый (штыковой) - при необходимости закрепления веревки в карабине под нагрузкой просто незаменим. Легко вяжется, надежно держит, легко развязывается под самой большой нагрузкой (рис. 230). О практическом его применении см. в главе «Безопасность».
Говоря об узлах и веревке, необходимо напомнить, что любой узел снижает прочность веревки в точке расположения узла. За счет этого теряется около 40% средней прочности в узле стремя и примерно 25% в булине и восьмерке.
Прочность верёвки на перегибе под острым углом (например, на карабине) примерно на 30% ниже статической прочности.
Веревка резко меняет прочностные качества при намокании, промерзании. Опасны для веревки механические повреждения: удары камнями, потертости оплетки на перегибах. С веревкой следует обращаться аккуратно, после занятий и восхождений просушивать ее и осматривать. В случае явных нарушений оплетки веревку надо заменить. Веревка, выдержавшая усилие хотя бы, одного рывка при срыве, должна быть незамедлительно изъята из обращения.
Работать с веревкой нужно четко и сноровисто, для чего необходимы тренировки. Крепление веревки на крючьях, выступах и закладных элементах должно осуществляться четко, быстро, узлы следует вязать правильно и оперативно.
Слаженность в работе с веревкой, оперативность при организации страховки значительно экономят время при прохождении маршрута.
Веревка не должна путаться под ногами и висеть пучками на крючьях и карабинах. Страхующий, принимая партнера по связке, сразу аккуратно укладывает веревку, чтобы, не останавливая партнера, можно было сразу выдавать ему веревку и выпускать его вперед по маршруту.
При спусках веревку следует собрать в кольца и осторожно сбросить вниз (рис. 231), предупредив предварительно партнеров, находящихся там. При небрежном спуске веревка может зацепиться за скалы или вообще заклинить, и тогда веревка доставит много неприятностей. У двойной веревки концы надо связать, иначе она может «убежать» через спусковой карабин.
В нерабочем состоянии веревка должна быть аккуратно свернута в бухту и стянута 3-4 витками марки (рис. 232). Переносят веревку под клапаном рюкзака или привязанной к его боковине снаружи. На том же рисунке справа показан прием переноски веревки на спине
Техническая подготовленность партнеров по связке, морально-волевые качества во многом определяют победу в восхождении. Недопустимо случайное, непродуманное формирование связки. Гарантия успеха связки - ее схоженность, сработанность на тренировках.
Главное условие безопасной работы связки и группы в целом - взаимная страховка. При движении по рельефу одним из существенных элементов безопасности является самостраховка, необходимая в любом случае, где возникло предположение об опасности. Самостраховка связывает альпиниста с рельефом, при рывке должна принять на себя часть нагрузки, приходящейся на страховочную веревку.
Самостраховка организуется на выступах рельефа, крючьях и не допускает никаких условностей. Соединяющим звеном «рельеф- альпинист» служит кусок веревки, ленты, петля. Чтобы длину петли можно было легко менять, используют петлю, связанную узлом грейпвайн, или универсальную страховочную петлю из двойного репшнура (рис. 233). Сначала надо связать из реп шнура замкнутую петлю, сложить ее вдвое на две неровные части и связать узлы проводника. Выходящий из узла длинный конец равен 125 см, короткий - до 45 см. Коротким концом, но не как петлей, вяжут вокруг длинного конца схватывающий узел, получившийся проводник прощелкивают в карабин грудной обвязки. Кончик, оставшийся после вязки, подстраховывают в карабине.
Для укорачивания страховочной петли надо протянуть ее через схватывающий.узел на необходимую длину и закрепить схватывающий узел. Большая петля увеличивается до 150 см, а малая практически примыкает вплотную к страховочному карабину или крюку. Следует обратить внимание на правильную линию самостраховки по отношению к линии рывка при срыве первого в связке, к положению промежуточных точек закрепления (выступы, крючья, карабины, закладные элементы и т. п.), с помощью которых организована страховочная цепь.
Петля самостраховки не должна иметь провиса, чтобы предотвратить падение страхующего с пункта страховки. Одновременно она не должна мешать действиям страхующего. Как правило, «усы» самостраховки разносятся на две, а то и на три точки закрепления. Первая - собственно самостраховка для человека, пришедшего к пункту страховки, его личная (индивидуальная) безопасность. Остальные точки находятся в линии предполагаемого рывка при срыве, и задача их - компенсация рывка и подстраховка страхующего на случай его срыва усилием рывка, приходящегося на точку страховки. Такое разнесение точек самостраховки во многом позволит страхующему избежать последствий рывка и остаться дееспособным для помощи сорвавшемуся партнеру.
Страховка партнера осуществляется только в рукавицах: даже малейший рывок веревки может
серьезно поранить (обжечь) ладони. На легких скалах, гребнях, на участках с большим количеством выступов связка, двигаясь одновременно, не должна пренебрегать страховкой, которая осуществляется закладыванием веревки через выступы рельефа. Каждый из партнеров несет в руке 2-3 кольца свободной веревки. Это позволяет маневрировать на простом рельефе и сориентироваться, если потребуется страховка для партнера.
При такой схеме движения многое зависит от длины веревки. Веревка длиной 30-40 м, запутываясь Рис. 233. Универсальная страховочная петля в выступах, может помешать движению, да и трение будет существенным. Длинной веревкой невзначай мюжно сбросить свободно лежащие камни. В таких случаях прямой смысл укоротить связочную
веревку вполовину.
Укорачивают веревку так: один или оба партнера надевают на себя несколько колец веревки, после чего веревку, идущую к партнеру, крепят карабином к грудной обвязке узлом проводника (рис. 234). Другой способ заключается в том, что свободную часть веревки, аккуратно сложенную в кольца, один из партнеров, обычно второй в связке, кладет себе в рюкзак. Веревка, идущая к партнеру, крепится на грудной обвязке.
А также, «Учимся вязать . Примеры в анимации»
«Узелок завяжется, узелок развяжется…» — так поет в когда-то популярной песне российская певица Алена Апина. Только вот в альпинизме узел надо завязать так, чтобы не было непредвиденного «развяжется», но вместе с тем при необходимости он должен легко развязаться.
Большая часть альпинистских узлов имеет морское происхождение. Вначале было … Отсюда и морские названия многих узлов.
Довольно часто мы используем различные узлы в быту, даже не задумываясь об их названии, происхождении и применении в альпинизме или мореходстве.
При классификации узлов в альпинизме чаще всего опираются на их назначение и выделяют 3 категории:
- связывающие (или для связывания);
- обвязочные (или для обвязки и петель);
- вспомогательные.
Узлы для связывания лент и веревок
Используются для связывания лент и веревок, как одинакового диаметра, так и разного.
В первом случае чаще всего применяют:
- прямой (морской);
- шкотовый;
- ткацкий.
Во втором:
- встречный;
- брамшкотовый;
- академический.
Прямой узел
Прямой узел очень прост в исполнении: оба конца веревки располагаются параллельно с одной стороны.
Его основной недостаток – самопроизвольное «сползание», т.е. склонность к самостоятельному развязыванию.
В связи с этим для дополнительной прочности его концы укрепляются контрольными страховочными узелками («контрольками»), хотя в быту чаще всего в этом необходимости нет. Эти «контрольки» при чрезвычайных нагрузках на веревку будут препятствовать ее проскальзыванию и развязыванию основного узла.
Пошаговая инструкция как завязать прямой узел
Грейпвайн
Узел грейпвайн считается надежным и красивым. Используют его не только для связывания лент и веревок, но и вязания петель для закладок и петель-оттяжек.
Он чрезвычайно практичен при завязывании петли для самостраховки.
Преимущество этого узла в возможности регулирования длины петли.
Под воздействием нагрузки он способен сильно затягиваться.
Пошаговая инструкция вязания узла грейпвайн
Встречный узел
Встречный узел идеален, если необходимо связать совершенно разные материалы, например, ленту с веревкой, веревку с репшнуром и т.д.
Он не только хорошо держит и не ползет, но и с легкостью развязывается после снятия нагрузки. При этом под нагрузкой отлично затягивается.
Встречный узел имеет второе название – петельный. В практике альпинизма довольно часто применяются петли из тесьмы разной ширины. Для их завязывания применяют только встречный узел. Вот отсюда и второе название.
Пошаговая инструкция вязания встречного узла
Шкотовый узел
Шкотовый узел ползет только при переменных нагрузках, но в тоже время не затягивается.
Этот узел относится к категории надежных и вяжущихся легко.
Завязывание «контролек» необходимо в обязательном порядке.
Пошаговая инструкция вязания шкотового узла
Ткацкий узел
Ткацкий узел очень прост в исполнении, но способен сильно затягиваться при больших нагрузках и ползти при переменных.
Часто используется при проведении спасательных работ в горах во время оказании помощи пострадавшим.
Пошаговая инструкция вязания ткацкого узла
Брамшкотовый узел
Брамшкотовый узел бывает одинарный и двойной.
Великолепно связывает веревки разного диаметра. При выполнении нужно следить за параллельным расположением прядей и правильностью рисунка узла.
Академический узел
Академический узел — это родственник прямого узла.
Идеален для связывания веревок разного диаметра.
Толстой веревкой делается петля, а тонкой – обкручивается. Обязательно для надежности завязать контрольные узелки.
Узлы для обвязки и петель
Эти узлы служат для обвязывания альпиниста при организации страховки и для образования незатягивающихся петель.
Помните начало фильма с участием Сильвестра Сталлоне ?
Булинь
Булинь используют для привязывания к основной веревке.
Существует два варианта вязки узла. Традиционная последовательность и вязка одним концом веревки. Второй вариант более пригоден для связывания грудной обвязки страховочной системы.
Простой булинь требует фиксации контрольным узлом, так как он предрасположен к распусканию. Этот узел необходимо сильно затягивать всегда.
Пошаговая инструкция вязания узла булинь
Двойной булинь
Двойной булинь был предложен инструктором альпинизма Емельяновым Е.Б. для связывания как особо надежный.
При его вязке используется мягкая веревка или полуверевка около 5 метров или 20-ти миллиметровая лента.
Для узла характерно наличие двух петель самостраховки:
- На конце веревки, входящей в петли грудной обвязки.
- Эта более длинная, на конце которой соединяет петли беседки.
Этот узел позволяет при наличии самостраховки на короткой петле не только распустить нижнюю часть беседки, но и снять ее. Такой прием применяется при возникшей во время движения по скале необходимости переодеться (например, снять ).
Узел проводник
Узел проводник имеет одно неоспоримое преимущество – необыкновенная простота его вязки.
Порой мы частенько используем его в быту, даже не подозревая, что узел-то альпинистский!
Так как проводник имеет свойство сильно затягиваться под воздействием нагрузки, то рекомендуется в сплетение вставить металлический предмет, что упростит в дальнейшем его развязывание.
Этот простой узел может быть сделан как в конце, так и в середине веревки. Один из узлов, часто применяемых на спасработах.
Применение:
- при отсутствии обвязки для привязывания к середине веревки;
- для связывания веревок.
Узел восьмерка
Узел восьмерка один из тех, которому не требуется вязка контрольных узлов.
Характерно, что он не затягивается и не ползет.
Этот узел получается в результате дополнительного пол-оборота петли после вязки начальной стадии проводника.
Пошаговая инструкция вязания узла восьмерка
Вспомогательные узлы
Сюда входит ряд узлов, которые необходимы при натягивании переправы и перил, при подъеме груза или человека.
Узел (петля) Гарда
Узел (петля) Гарда применим на веревке любого состояния. Очень прост в технике завязывания.
Используется:
- при транспортировке пострадавшего;
- для страховки.
Схватывающий узел
Схватывающий узел сдал свои позиции в разряде основных применяемых для страховки.
Вызвано это тем, что на практике и во время испытаний в экстремальных условиях очень часто случалось оплавление, а то и того хуже – обрыв узла. Однако он прекрасно справляется, когда отсутствует сильное трение при очень быстром перемещении по веревке.
Вяжется из вспомогательной веревки на основной. Есть два способа его вязки:
- петлей;
- одним концом репшнура.
Совет: для повышения надежности можно вязать три витка.
Узел Бахмана и карабинный узел
Узел Бахмана (рис. а — в) можно легко протянуть по веревке при отсутствии нагрузки. Его надежность проявляется в любом виде работ по транспортировке пострадавших.
Можно вязать и на одинарной, и на двойной веревке.
Пошаговая инструкция вязания узла Бахмана
Карабинный узел (рис. г, д) имеет такие же характеристики и применение, как и узел Бахмана.
Стремя
Стремя можно назвать универсальным узлом, который очень просто завязать хоть на конце веревки, хоть в середине.
Популярное
- Как избавиться от лопухов
- Классификация электроизмерительных приборов Какие электроизмерительные приборы вы знаете
- Кормовые травы из семейства злаковых Кормовой злак 6 букв га ян
- Калия карбонат (углекислый, поташ)
- Гармония цвета, или гармонизация в цветовой композиции Важные правила при планировании кухонного интерьера
- Комод из спичечных коробков
- Какой бассейн для дачи лучше каркасный или надувной?
- Глубина заложения фундамента Фундамент выше граница промерзания грунта что делать
- Болезни и вредители астры однолетней и борьба с ними
- Проект беседки с грилем своими руками, фотографии, чертежи